ikkitousen.ru

ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МИР

Главная
Acura
Audi
BMW
Cadillac
Daewoo
Daihatsu
Ferrari
Ford
Honda
Jaguar
Jeep
Land Rover
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Ventuti
Volkswagen
Volvo
Статьи
Еще статьи
Анекдот:

Звонок в пожарную часть. - Едьте сюда быстрее, быстрее! Пожар! Горим!!! - Тихо, успокойтесь. Как к вам доехать? - Слышьте вы чё там, совсем все е***лись, на КРАСНОЙ МАШИНЕ конечно!!!
Наши партнеры:
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
В процессе эксплуатации автомобиля в результате частого пользования тормозами происходит изнашивание поверхностей сопряженных деталей тормозных механизмов и их приводов. Если износы находятся в пределах, устанавливаемых заводами-изготовителями, нормальная работа тормозных систем не нарушается. В противном случае появляются неисправности, которые должны быть немедленно устранены, так как от нормального функционирования тормозных систем в значительной степени зависит безопасность дорожного движения. Отметим признаки некоторых основных неисправностей тормозных систем, причины, вызывающие эти неисправности, и способы их устранения. Недостаточная эффективность торможе-н и я, обнаруживаемая по возрастанию тормозного пути. В соответствии с Правилами дорожного движения рабочий тормоз легкового автомобиля при однократном нажатии на педаль его привода должен обеспечивать равномерное затормаживание всех колес на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием (коэффициент сцепления не менее 0;6) на пути не более 7,2 м при движении со скоростью 30 км/ч. Автомобиль при этом не должен разворачиваться на угол более 8°. Причинами слабого действия тормозов могут быть подтекание жидкости из гидравлического привода или попадание в него воздуха вследствие повреждения деталей колесных цилиндров, резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре и резиновых соединительных шлангов привода. То же наблюдается при попадании масла или смазки на фрикционные накладки колодок чергз сальники ступиц колес и полуосей вследствие их износа или переполнения смазкой ступиц колес и полостей подшипников полуосей, а также при попадании на накладки тормозной жидкости из колесных цилиндров.

Для устранения неисправности заменяют изношенные или поломанные детали, промывают и протирают фрикционные накладки и тормозные барабаны, подтягивают соединения, доводят до нормы количество жидкости в системе и прокачивают ее. Попадание в систему гидропривода воздуха вызывает снижение усилия нажатия на педаль при торможении («мягкая педаль»), педаль опускается до конца при легком нажатии на нее.

Для удаления воздуха из гидравлического привода нужно: проверить и при необходимости добавить жидкость в питательные бачки главного тормозного цилиндра до нормального уровня; очистить от грязи и снять резиновые защитные колпачки клапанов выпуска воздуха на всех колесных тормозных цилиндрах; на клапан выпуска воздуха одного из колес надеть специальный резиновый шланг длиной 350—400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью; отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2—3/4 оборота; после этого помощник (работа выполняется вдвоем) должен быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать (при этом жидкость вместе с воздухом будет вытесняться из системы через шланг в сосуд); процесс этот сле дует повторять до тех пер, пока не прекратится поступление пу зырьков воздуха и из шланга начнет выходить чистая жидкость; задержать педаль в нажатом состоянии и плотно завернуть клапан выпуска воздуха; снять шланг и надеть резиновый колпачок; в таком же порядке произвести прокачивание привода к тормозному механизму второго колеса этой ветви (контура), а затем поочередно обоих колес второй ветви тормозного привода. Сначала прокачивается привод к тормозным механизмам задних, а затем передних колес. В процессе прокачивания необходимо наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке, периодически производя доливку.

При отсутствии шланга прокачивание можно произвести в следующем порядке: нажать на педаль тормоза до отказа и задержать ее в этом положении, затем другому лицу отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха и наблюдать за струей вытекающей жидкости. Если в струе будут наблюдаться пузырьки воздуха (пена), то нужно клапан завернуть, отпустить педаль и повторять таким образом процесс до полного удаления воздуха, когда из гидропривода пойдет чистая жидкость. Последовательность прокачивания такая же, как указано выше. Для удаления воздуха из полостей вакуумного усилителя необходимо повторить все рассмотренные операции прокачивания, но только при работающем двигателе.

Увеличение усилия, прилагаемого к.педали для эффективного торможения, может быть вызвано засорением воздушного фильтра усилителя, заеданием корпуса клапана из-за разбухания диафрагмы, повреждением или неплотным креплением вакуумного шланга, соединяющего усилитель с впускным трубопроводом двигателя. Для устранения неисправностей надо промыть воздушный фильтр и закрепить вакуумный шланг. Если это не даст результата, усилитель подлежит ремонту или замене.

Занос автомобиля при торможении может происходить из-за замасливания фрикционных накладок одного или двух колес одной стороны, утечки тормозной жидкости или заедания поршня в одном из рабочих тормозных цилиндров, уменьшении проходного сечения трубопроводов, неисправностей регулятора давления в гидравлическом приводе задних колес. Для выявления причины нужно осмотреть все трубопроводы гидропривода, промыть и протереть замаслившиеся детали и при необходимости заменить изношенные детали тормозных цилиндров я смятые трубопроводы, заменить регулятор давления.

Притормаживание колес на ходу при отпущенной педали тормозного привода сопровождается ухудшением иякчта автомобиля и повышенным нагревом одного или всех тормозных барабанов (дисков). Причинами этого могут быть обрыв или ослабление стяжных пружин колодок; срыв фрикционных накладок тормозных колодок; засорение компенсационных ототверстий или заедание поршней главного тормозного цилиндра; заедание поршнем рабочих тормозных цилиндров колес; полное ввертывание поршня рабочего цилиндра в упорное кольцо; отсутствие свободного хода педали тормоза; ослабление крепления суппорта переднего тормоза («Москвич» и ВАЗ); неправильная регулировка стояночного тормоза (отсутствие зазора между колодками и барабаном); повышенное биение тормозного диска.

При нагревании всех тормозных барабанов (дисков) необходимо проверить свободный ход тормозной педали, который должен быть 1—5 мм на автомобиле «Москвич», 3—5 мм на ВАЗ и 1,5—5 мм на автомобиле ЗАЗ.

Свободный ход тормозной педали на автомобиле «Москвич» регулируется изменением длины толкателя поршня вакуумного усилителя. Для этого нужно ослабить контргайку и пассатижами за накатанную часть поворачивать толкатель. При завертывании толкателя в вилку свободный ход увеличивается, а при вы-Еертываннп — уменьшается. На автомобиле ВАЗ свободный ход педали регулируется перемещением включателя стоп-сигнала пуесте с буфером при отвернутой контргайке.

На автомобиле ЗАЗ величина свободного хода педали регулируется вращением толкателя поршня главного тормозного цилиндра при ослабленной контргайке на нем. При значительном износе фрикционных накладок увеличивается свободный ход педали до тех пор, пока поршни своей резьбой не упрутся в резьбу колец рабочих тормозных цилиндров. При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой кольца и они передвинутся в цилиндрах, что несколько уменьшит ход педали. Для более быстрого Еосстановления нормального хода педали нужно при движении вперед со скоростью до 30 км/ч на сухом шоссе резко произвести 5—6 торможений, а затем сделать несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

При сильном нагревании одного из тормозных барабанов нужно снять барабан и проверить состояние стяжных пружин колодок и легкость перемещения поршней в рабочих тормозных цилиндрах. Лопнувшие пружины и негодные детали цилиндров заменить. На автомобилях ВАЗ и «Москвич» нагревание тормозного диска переднего колеса может быть устранено подтягиванием болтов крепления суппорта к кронштейну поворотной стойки. Нагревание тормозных барабанов задних колес возможно также из-за неправильной регулировки привода стояночного тормоза. Регулировка хода рычага привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ осуществляется следующим образом: перевести рычаг 2 (см. рис. 95) в крайнее нижнее положение, а затем под-нять ввеерх на два зуба сектора; отпустить контргайку наконечника 8 троса и поворотом регулировочной гайки 11 натягивать трос 10; затянуть контргайку и проверить ход рычага 2, который при полном затормаживании должен перемещаться на четыре зубца (щелчка). Аналогично эта регулировка осуществляется на автомобиле ГАЗ-24.

На автомобиле «Москвич» длина каждого троса привода стояночного тормоза изменяется самостоятельно поворотом ре-гулиросочных гаек 15 (см. рис. 94) при .ослабленных контргайках. При этом полное торможение должно наступать при перемещении рычага привода на восемь зубьев сектора. Если изменением длины тросов отрегулировать тормоза не удается, производят регулировку в таком порядке: поднять задние колеса II снять тормозные барабаны; ослабить полностью натяжение задних тросов; отвернуть контргайку регулировочного винта 5; при помощи монтажных лопаток для шин удерживать тормозные колодки прижатыми к нижним опорам и распорной планке и от-Еерткой поворачивать по часовой стрелке регулировочный винт до получения зазора 4—6 мм между наконечником троса и ободом задней колодки; удерживая в этом положении регулировочный вннт, затянуть его контргайку; отрегулировать в таком же порядке тормозной механизм второго колеса; надеть барабаны и отрегулировать длину задних тросов по величине хода рычага стояночного тормоза.

На автомобиле ЗАЗ предусмотрены три регулировки стояночной тормозной системы. Потребность в регулировке определяется по ходу рычага, который не должен превышать 4—5 щелчков храповика. При большем ходе необходимо произвести натяжение тросов путем перемещения вперед кронштейна в овальных отверстиях при ослабленных четырех болтах. После регулировки болты необходимо затянуть до отказа. Если длина овальных отверстий полностью использована, а ход рычага велик, следует произвести вторую регулировку, переставив ролик в отверстие. Затем произвести окончательную регулировку перемещением кронштейна, как было указано выше. Если и после второй регулировки свободный ход рычага окажется больше нормы, произвести третью регулировку, сняв тормозные барабаны задних колес и переставив распорные планки в другие прорези.

Неполное растормаживание всех колес наблюдается при отсутствии свободного хода педали тормоза вследствие неправильного положения включателя стоп-сигнала; при неисправности вакуумного усилителя (заедание корпуса клапана, защемление уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка, нарушение выступания регулировочного болта относительно плоскости главного тормозного цилиндра); при засорении компенсационного отверстия в главном цилиндре или заедании поршня в нем.

Устраняется неисправность выполнением необходимых регулировок, заменой негодных деталей с последующей прокачкой системы. Неисправный вакуумный усилитель подлежит замене.

Уменьшение рабочего хода педали («жесткая педаль») возможно при засорении компенсационного отверстия в главном цилиндре или перекрытии его из-за разбухания внутренней манжеты, а также при неправильной регулировке положения педали (отсутствие зазора между манжетой и поршнем главного цилиндра). Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие, промыть и прокачать систему, заменить манжету при ее разбухании пли отрегулировать положение педа ли так, чтобы обеспечивался установленный зазор между порш нем и толкателем (свободный ход педали).

На автомобилях ВАЗ с вакуумным усилителем в гидравлическом приводе возможно самопроизвольное тормо-жение при работающем двигателе, которое вызывается подсосом воздуха в усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком вследствие разрушения, перекоса или ненадежной фиксации уплотнителя крышки, а также при недостаточной его смазке. Устраняется неисправность заменой вакуумного усилителя или добавлением смазки в уплотнитель.

Также смотрите (случайные статьи):

ХОЛОДИЛЬНИК В АВТОМОБИЛЕ
Для хранения скоропортящихся продуктов можно приобрести выпускаемый промышленностью холодильник автомобильного типе: ХАТЭ-10, ХАТЭ-12 или ТЭХ-20. Он подключается к бортовой электрической сети автомобиля. Правда, эти холодильники довольно громоздки.
ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Противоугонные устройства имеются в продаже. Они довольно совершенны и обеспечивают подачу сигнала при попытках пустить двигатель, открыть дверь, крышку багажника или моторного отсека автомобиля.

Ряд несложных, но эффективных противоугонных приспособлений для автомобиля можно сделать и самостоятельно.

Достаточно надежной защитой является использование дополнительного («секретного») выключателя 3, разрывающего первичную цепь зажигания (рис. 68, а). При выборе места для установки выключателя следует позаботиться о том, чтобы посторонний не мог его обнаружить. На рис. 68, б показана схема, где секретный выключатель 3 замыкает накоротко контакты распределителя зажигания, делая невозможным пуск двигателя. Достоинство этой схемы заключается в том, что в ней используется существующая проводка автомобиля без нарушения заводского монтажа. Выключатель одним проводом присоединяется к катушке зажигания, другим-к «массе» автомобиля.

Более сложная, но и более эффективная схема приведена на рис.68, в. Концевой выключатель 6 установлен на коробке передач с таким расчетом, чтобы его контакты замыкались при включении второй передачи. Таким образом, схема позволяет пустить двигатель, но при переключении передач он заглохнет.Выключатель 3 служит для включения и отключения защитной схемы.

Рис.68 Схемы противоугонных устройств: а — с выключателем в первичной цепи зажигания; б — с замыканием контактов прерывателя; в — с концевым выключателем; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3—секретный выключатель; 4 — катушка зажигания; 5 — прерыватель; 6 — концевой выключатель

Неплохо выполняет функцию противоугонного устройства кран на бензопроводе. Его можно установить в багажнике около топливного бака или в моторном отсеке поблизости от топливного насоса. В последнем случае кран следует врезать в бензопровод обязательно на участке между топливным баком и насосом. Если же его установить после топливного насоса (т. е. на участке бензопровода, находящегося под давлением), то увеличится вероятность подтекания бензина через возможные неплотности в кране.

Еще одно приспособление основано на том известном положении, что двигатель не может работать, если его впускной трубопровод сообщается с атмосферой. Оно представляет собой кран, ввернутый в стенку впускного трубопровода в любом удобном месте. Диаметр проходного отверстия крана в открытом положении должен быть не менее 5 мм. Стоит открыть крен — и противоугонное приспособление включено; двигатель пустить будет невозможно.

Следующее приспособление отличается своей оригинальностью. Если у «Жигулей» нажать до отказа рычаг ручной подкачки топливного насоса и каким-либо способом закрепить его в этом положении, то насос окажется выключенным и не будет подавать топливо при вращении коленчатого вала двигателя (балансир будет удерживать диафрагму топливного насоса в крайнем положении, не позволяя ей совершать рабочий ход с вытеснением бензина).

Сделайте любое несложное приспособление для фиксации рычага ручной подкачки в нажатом например, крючок из толстой проволоки,-и противоугонное устройство готово.

С включенным устройством, т. е. с нажатым и зафиксированным в этом положении рычагом, двигатель сможет работать до тех пор, пока не израсходуется топливо из поплавковой камеры карбюратора (1...2 мин), после чего остановится. Чтобы пустить его снова, потребуется снять фиксатор и вручную подкачать топливо.

Такое же приспособление можно использовать на «Москвичах» и «Запорожцах», только надо иметь в виду, что у этих автомобилей рычаг ручной подкачки топливного насоса из-за особенностей конструкции последнего необходимо фиксировать не в нижнем, а в крайнем верхнем (поднятом) положении.

Следующий способ, затрудняющий злоумышленнику угон автомобиля, не отличается техническим изяществом, но зато очень прост. Нужно только поменять местами провода высокого напряжения, подходящие к каким-либо двум свечам зажигания. При попытках пустить двигатель он периодически будет давать вспышки, однако работать не станет из-за несвоевременности искро-образования в «перепутанных» цилиндрах. И последнее. Лет двадцать назад у автолюбителей пользовались популярностью замки, запирающие рулевое колесо. В настоящее время эти противоугонные приспособления возрождаются вновь.

В продаже имеются рулевые замки заводского изготовления. Такой замок представляет собой металлическую раздвижную тягу с крючками на концах. Один крючок заводится за тормозную педаль, другой за спицу рулевого колеса, после чего обе части тяги стопорятся одна относительно другой замковым механизмом в ключом. Такой рулевой замок очень надежен.
Гараж
гаражные приспособления
конструкция
оборудование
Двигатель
кривошипно-шатунный механизм
механизм газораспределения
система охлаждения
система смазки
четырехтактный двигатель
Материалы для эксплуатации и ремонта авто
бензины
другие смазочные материалы
масла для двигателей
пластичные смазки
специальные жидкости
трансмиссионные масла
Механизмы управления
Рулевое управление
Тормозная система
Повышение эксплутационных качеств авто
двигатель, система питания и охлаждения
другие усовершенствования
кузов и шасси
оборудование для туристических поездок
электрооборудование
Полезные сведения
здоровье и безопасность
нестандартный выход из ситуации
советы
Правила и приемы тех.обслуживания
важнейшие регулировки
инструмент и приспособления
особенности смазочных работ
разборочно-сборочные мероприятия
Разное
дополнительное оборудование
кузов
трансмиссия
ходовая часть
Электрооборудование
аккумуляторная часть
генератор
разные приборы
система зажигания

Актуальная вязаная мода, модели с описанием
www.uzor4ik.ru
Мир вдохновения и отличного настроения